小时候，国学老师教老子的《道德经》时，总会叹一口气，说，虽然你们现在不能完全理解它的意味，但我还是要要求你们熟背，以后，当你们遇到生活中难题时，说不定，其中一句能给你一个可能贴切的解释。
毕竟，人，是会一生一直企图寻求解释的生物，这样的过程和结果能令其安心。
五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋畋猎使人心发狂，难得之货令人行妨。是以圣人，为腹不为目，故去彼取此。
有人说《舌尖上的中国》片子虽然拍的很好，逻辑却错了，说不是那些食物丢掉了，风化了，而是我们的舌头不行了，锈了，老了。这一点，我觉得我很难有发言权，作为一个四川人，经常被江浙人笑说吃辣椒把舌头吃坏了，麻木了，不敏感了，但是这种相对承受力强不是真正的“麻木”。
那舌尖的退化，又是指的什么呢？是指我们吃什么都觉得淡，去嗜辣、嗜香、嗜咸、嗜味？是指随着生活的节奏、工作的节奏，舌尖也建立起一种节奏，追求味道的刺激，追求快和饱，舌尖都在赛跑，谁还能细细品味？这么说来，生长在嗜辣地区的人们就天生退化加速，严重到舌头被破坏掉，尝不出咸淡和酸甜？这貌似是有点归纳过度了。
口味是教出来的。除了母乳之外，世界上可能没有其他食物，是所有人都喜欢吃的。我们所吃的一切食物，在什么时候、什么地方食用，几乎都取决于文化。有些人会在高档餐厅花大把钞票吃蜗牛，而其他人在花园看到相同的蜗牛时，却会用脚踩扁它。某人的珍馐可能令其他人难以下咽。有些人嗜辣，有些人嗜咸，有些人嗜鲜，有些人嗜甜，文化不同，从小生长的土壤不同，怎么相互比较？相互尊重文化，尊重不同的习惯与土壤，在这个基础上，我们再谈论下去。
“人心粗了，吃得再精细有什么意思？”
每个人都会吃饭，最基本的原因是为了活着。但是对于吃，真正会吃，吃得精彩又是另外一回事。我见过，遇过，很多对于吃很有追求的人，他们的口味可能不轻，但是他们的心可是细腻得惊人，就一个番茄炒蛋的做饭就可以发一篇专文，炝锅的料，蛋的炒法，番茄的处理方法，去籽的原因等等；就一个生煎包就可以从不同的发面，上下左右里里外外不同的口感和肉质汁类讲到自己都要流口水了；拍黄瓜，用铁刀拍，黄瓜上可能残留铁腥味，木片拍，能保留黄瓜的清爽；烧制卤肉，除了放五香八角等，真正的窍门在锅盖，不盖锅盖铁锅盖、塑料锅盖杂木锅盖水衫木新锅盖用了半辈子老水杉木锅盖，因为几十年老汤的那种熏香，全在这木头里藏着，当热气蒸腾时，被锅盖压着倒逼回去，那香料的香才能深入肉缝。为了批量，为了快捷，我们被迫放弃一些东西，但是只要我们有心，他们就还存在，吃要入心，当对于吃都没有了追求，精益求精，那我也要怀疑一下这个人对于人生的追求与热情。
每当提到吃饭二字，我又开始唠叨。
在美食家忙着埋首餐盘之时，哲学家大多在忙着仰望星空。美食，并不是我们惯常听到的哲学话题。思维意识与口腹之欲，也颇有些云泥之别的意味。
哲学家曾长时间仰望天空思索人类区别于动物的特质，然而，答案却在他们的盘子里：没有任何一种动物会烹调，哪怕是煮一个鸡蛋。哲学家并不能像普通人一样仅仅满足于吃这个行为上。是否存在最好的吃法这样的规则？是否存在理想的炒蛋或炖小牛肉？这才是一个哲学家思考的问题。
人类从出生起就需要依靠一日三餐来填饱肚子，用以恢复那不断损失的体力。人类从何而来？他们如何适应气候的变迁，并不断寻找到足够的营养物质，使得自己不至于挨饿呢？这是一个极大的奥秘。数百年来，人们一直在不断挖掘其背后的种种可能性。从另一个方面来说，虽然吃是上天赋予人类的本能，但文明的发展才最终造就了美食主义。
可能在大多数人眼中，吃，似乎终归是个烟火平生的话题，真正卓越的人是不会把自己的时间浪费在饮食上。有趣的是，萨缪尔·约翰逊说：“我很重视我的肚子。在我看来，一个人如果连自己的肚子都忽略，自然也会忽略其他的事情。”弗吉尼亚·伍尓芙说：“人如果吃不好，就不能好好思考，好好爱，好好休息。”陆文夫：“饮食是一种文化，而且是一种大文化。所谓大文化是因为饮食和地理、历史、物产、习俗和社会科学、自然科学的各个方面都有关联。”钱钟书则以其一贯的俏皮说道：“烹饪是文化在日常生活里最亲切的表现，西洋各国的语文里文艺鉴赏力和口味是同一个字（taste），并非偶然。”而张大千更是斩钉截铁地宣言：“吃是人生最高艺术！”
一顿晚餐比一首诗价值更高。
吃货不是口舌的俘虏，而是用思维为美食加冕。
舌尖的逻辑，只有在尊重食物产生的土壤文化历史的基础上才能成立。
人，总是在偏颇中去尽力趋向真理，但大自然有个不确定性关系，我们的落脚点总是存在一定的偏差，不管是谁都无法逃脱这样的命运，但是，我们能做的，是理解，是尊重，是力求不随便归纳总结，最重要的是，保持初心，那份内心的细腻，不要因为怕被评价而有个盔甲。
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